[Dimka66]

Наверно можно и на "одном кадре" сделать. Скажем на длинной выдержке ("от руки", Bulb) в полной темноте рисуем фонариком некий узор, а в конце (приняв "позу") делаем общую подсветку лампой или вспышкой.

[localhost]

Роман67, вероятно тогда был "свой HDR"

Dimka66, Хмм... Даже так можно? Т.е. в конце просто включаем свет, ставим мужика и отпускаем кнопку?

[Dimka66]

localhost, Нет. В конце ставим мужика и включаем свет (либо вспышку) на время достаточное для нормальной экспозиции (или чуть менее). Если просто включить свет и начать "ставить мужика", то получим пересвеченный "белый" кадр.
Видимо можно использовать и ручной режим "М" со вспышкой "по второй шторке". Например ставим выдержку 10-20 секунд (чтобы успеть нарисовать), нажимаем "спуск" (либо используем "автоспуск"), и рисуем в темноте фонариком, а в конце принимаем позу перед срабатыванием вспышки. Вспышку конечно лучше внешнюю использовать.

[localhost]

Dimka66 сказал:

Вспышку конечно лучше внешнюю использовать.

На башмаке или на стойке?

Раз уж речь зашла, посоветуйте как правильно вспышку выбрать.

Пожалуй, мне в моём выборе стоит прежде ориентироваться на портрет и репортажку (как ближнюю, так и на том же стадионе например - т.е. мощность должна быть достаточно велика, но она должна регулироваться. И чтобы это было не слишком муторно)

[Dimka66]

localhost, На стойке думаю лучше будет. Можно как в том примере сбоку подсветить.

А вспышку можно и такую взять. Ну или подобную китайскую подобрать, чтобы подешевле. А вот вспышка для стадиона это вряд ли...
Мощность же автоматически регулируется (TTL/E-TTL), или можно экспокоррекцию для вспышки использовать, ну и конечно можно вручную задать мощность импульса.

[localhost]

Dimka66, спасибо.
Щаз с одним чуваком-кэнонистом общаемся в ВК. Он говорит, что вспышку не надо использовать со светосильным объективом.
Мне кажется, что это бред.

[Dimka66]

Вспышку нужно использовать тогда, когда она реально нужна. При чем здесь светосила объектива?...

[localhost]

Dimka66, это утверждение верное лишь отчасти. Недорогие зум-объективы с посредственной светосилой действительно достаточно сильно теряют светосилу по мере увеличения ФР (особенно, дешёвые неоригинальные). Следовательно, на одинаковых значениямх ISO, такие объективы могут создавать эффект недоэкспонирования, в то время как светосильный объектив вытянет картинку, сделав её чистой, светлой и т.п. Другое качество линз.)
Однако это не значит, что надо сразу откинуть вспышку и студийный свет вообще. Если бы это были просто пережитки прошлого, потому что есть типа суперсветосильные объективы (вроде f/1.4), то не стоило бы всё это таких денег.

Кстати, немного, не в тему...
Вот это очень понравилось
http://photography-s...the-basics.html

[Dimka66]

"Теряют" лишь до 5,6, а это "нормальная" диафрагма для многих ситуаций. Что толку от светосилы 1,4 скажем в репортаже, все равно лучше будет поставить 5,6... И какое может быть "недоэкспонирование" на автоматике? Просто нужно увеличить ИСО, либо увеличить выдержку, ну или использовать вспышку.
Вы забываете про сильное падение ГРИП на открытой диафрагме у светосильной оптики, что далеко не всегда приемлемо. Поэтому светосильный объектив не панацея. Я уже не говорю о ситуациях когда света настолько мало, что и свтосильный фикс не вытянет...
И не забываем что естественный свет в помещении часто не только слаб по силе, но и светит "не туда куда надо". Либо сверху (жуткие тени под глазами/носом и т.п.), либо откуда то из окна (часто в "камеру", или освещает лишь часть сцены). В таких ситуациях вспышка незаменима.

Вобщем как я уже говорил, вспышку нужно использовать когда это нужно, исходя из конкретной ситуации. А все теоретические рассуждения о светосиле и т.п. пустая трата времени...

[localhost]

Dimka66 сказал:

Просто нужно увеличить ИСО, либо увеличить выдержку

Иногда вспышка может портить задумку. А у величение ISO и выдержки влечёт за собой ухудшение качества.

Dimka66 сказал:

Вы забываете про сильное падение ГРИП на открытой диафрагме у светосильной оптики, что далеко не всегда приемлемо.

А я, кстати, заметил такую фигню на EF 50mm F1.8 II и на EF 17-40mm F4.0 L USM. Тогда меня это смутило... Теперь понятна причина.

[combain]

localhost, рассказываю фокус из практики .
Как качественно фотографировать глядя через монитор камеры .
1. Переводим камеру в режим съёмки фото смотря на дисплей .
2. Выбираем объект для съёмки , наводим фокус .
3. Переключается на фазовый автофокус и нажимает спуск ( в этом случай , по фазовому автофокусу камера " доводит " четкость и резкость до конца )
И вуаля , у вас хорошие и четкое фото снятое через оринтировоку по дисплею

[localhost]

combain, Офигеть.)
Но, в принципе, иногда не лишено смысла будет.

[Dimka66]

Если в пункте 2 навели "контрастный" фокус по дисплею, то каким образом можно потом "переключиться на фазовый фокус"? И даже если бы это было возможно, то какой в этом смысл, тогда проще сразу использовать фазовую автофокусировку. Вобщем бред...

[localhost]

Это имеет смысл. Особенно с поворотным дисплеем.
На самом деле, по экрану бывает проще оценить кадр, который получится. Это главное.

[Dimka66]

Речь была не о пользе съемки по дисплею, а о некой возможности сфокусироваться по дисплею (контрастным методом) и потом "довести до ума" фокус "подключив" фазовый автофокус. Так вот именно это НЕВОЗМОЖНО. На камерах типа кэнон 500d или никон 3000/5000 можно использовать либо контрастный автофокус по дисплею, либо фазовый через ОВИ. Просто конструктивно при съемке по дисплею зеркало поднято и весь свет идет на матрицу, не попадая на датчики фазового автофокуса, потому их использование и недоступно в этом режиме. А использовать их можно исключительно при съемке через ОВИ, когда зеркало опущено и часть света как раз и попадает на эти самые датчики фазового автофокуса.

[BadWolf]

сапоп 700 вам нужен: он быстро по фазовым датчикам наводит затем по контрасту докручивает.
контрастный метод работает даже когда сбиты фазовые датчики.

[Dimka66]

Кому нужен? Если мне, то не нужен. Вот Феликс наверно не отказался бы.
Контрастный фокус действительно хорош в смысле точности (если бы не его тормоза). Положение датчиков фазового фокуса (в камерах с "негибридным" автофокусом) может быть неоптимальным. Чем и хорош гибридный автофокус к примеру на 700d, что там и фазовые датчики не собьются (расположены прямо на матрице), и в итоге автофокус быстр и точен при работе по дисплею.

[combain]

Dimka66,

Цитата

навели "контрастный" фокус по дисплею, то каким образом можно потом "переключиться на фазовый фокус"?

Легко .
У меня на D5200 возле диска выборов режима сёмки есть рычажок для быстрого переключения на "контрастный" или "фазовый" автофокус .
Проще говоря так :
Дернул рычажок , переключился на дисплей ( зеркало поднялось ) , выбрал объект , навел фокус слабым нажатием на кнопку "спуск" , опять дернул рычажок для переключения на "фазовый" ( зеркало опустилось ) , нажал на кнопку "спуск" до конца , происходит окончательная фокусировка по "фазовому" и сёмка .
Вот такая цепочка .

[BadWolf]

Dimka66 сказал:

Если мне, то не нужен

так это тем, кому чтобы и фазовый способ и контрастный - некий гибрид.
если не ошибаюсь, то работает все равно в нормальном режиме, не в liveview.

[Dimka66]

combain,

Цитата

переключился на дисплей ( зеркало поднялось ) , выбрал объект , навел фокус слабым нажатием на кнопку "спуск" , опять дернул рычажок для переключения на "фазовый" ( зеркало опустилось ) , нажал на кнопку "спуск" до конца , происходит окончательная фокусировка по "фазовому" и сёмка .

Переключаться из режима визирования по дисплею на ОВИ при полунажатой кнопке спуска? Камеру не жалко? В любом случае она выполнит ЗАНОВО фокусировку по фазовым датчиками, без учёта того что было при контрастном автофокусе...